因为平时空闲时间很少，所以基本没有写过有关摄影分享方面的文章。前些日子，受邀以佳能特约讲师的身份与北海道事务所、札幌事务所作为特邀嘉宾参加了《行乐》杂志有关北海道的分享活动。为了活动，我准备了一份北海道旅行摄影的演讲ppt。这里也把它分享给大家吧。再次捂脸强调，本文仅适合摄影入门菜鸟哦。最后一部分应该对一些姑娘们有用哦！希望可以对大家有所帮助
第一部分 出行前准备
去北海道之前，你需要了解哪些摄影相关知识？
1、器材的选择
（1）单反
如果不怕累不怕重，那么还是选择单反吧。机身再加几个镜头，我一般携带的器材是佳能5D2+适马12-24mm+佳能35mm1.4+佳能50mm1.8+佳能135mm2.0，每次我都会怨念，好重！曾经一度想更换机身，换到1DX，后来想想那个重量便打消念头了。如果你带了单反却把它当傻瓜机用，超级浪费体力有木有？！所以下面的基础理论要认真的学习哦！
（2）微单
如果不是拍摄工作需要用到那么多焦段。我宁愿选择背上微单去旅行啊！小巧轻便，画质还不赖。有些微单的外形还超级美丽可以当道具呐!
（3）数码小DC
（4）手机
不要嫌弃手机的拍照功能。当然前提是你手机拍照效果还算过得去。旅行时我常用iphone拍照，因为拍完后可以立马用app处理后期，即刻分享到网络上。
以上几张便是我用iphone拍摄，用snapseed后期。
2、摄影基础理论
（1）白平衡
简单的说就是告诉相机，在有颜色的光线环境下哪种颜色是白色，相机只要知道了当前光线下哪种颜色是白色就能自己平衡其他颜色，就不会使拍出来的照片产生颜色偏差。一般情况下相机的自动白平衡还是准确的，偶尔在某些特殊环境下例如强暖色光或者冷色的日光灯或聚光灯下需要预设白平衡调整。
（2）光圈
定义：相机的光圈由一系列叶片组成，*形成一个原型的孔。调节叶片就可以调节孔的大小，控制光线进入量。光圈大小改变，孔径就改变。最大孔径我们用f来表示。f越小，孔径越大，镜头进光量越多。
相机的光圈调节
A、光圈调节环上的数值越小则光圈越大。
B、光圈越小，景深(即清晰范围)越大,景深与光圈成反比。
C、在相同光线相同曝光量的情况下，光圈越大曝光时间越短。
针对光圈与曝光时间的关系，我举个形象的例子，比如我们举着杯子在水龙头下要接满一杯水。一个水龙头的口径很大，水流量就大对不对？另一个水龙头的口径很小，水流量也相对较小。水龙头的口径相当于光圈的大小，放水的时间相当于曝光时间。接满同一杯水，当然是水龙头口径大的那边所用的时间更短啦。（前提条件是水龙头都拧在一个位置。）
（3）iso感光度
在能端稳相机的前提下，iso越低越好，端稳相机的前提是指快门速度在镜头当前焦距分之一以上，也就是用50mm镜头的安全快门要快于1/50秒。Iso过高，就会使画面出现噪点，降低图像质量。相机自带的防抖动功能，只能起到一定辅助作用，不能完全依赖。
（4）焦距
它有个很抽象的定义，这里直接忽略它吧。焦距最直观的反应就是镜头上标记的数字，每款镜头上面都会标有数值。50mm属于标准镜头，拍摄人像与静物最适合。85mm以上则属于中长焦镜头，适合稍微远距离的拍摄。50mm以下的焦段则越来越广，超广角会产生透视畸变，用来拍摄风景具有视觉冲击力。有些透视畸变非常有趣，例如鱼眼镜头。这张图是后期模拟鱼眼效果。
（5）景深：
影响景深（通俗说就是照片的虚化效果）的因素主要有三个：
A.光圈的大小
B.镜头焦距的长短
C.物距（包括被摄物体和背景）的远近
A、光圈的大小
光圈越小（f值越大），景深越大；光圈越大（f值越小），景深越小。
如果希望景深浅（即对焦的主体清晰，主体前后背景虚化），则使用大光圈F2.8、F2.0，如果希望主体与背景都是同样的清晰，则使用小光圈例如F8、F16等等。
图片使用了光圈f10，背景与人物都相对清晰。
B、镜头焦距的长短
在相同光圈的情况下，焦距越长，景深越小。焦距越短，景深越大。比如广角镜头，景深一般都很大，而长焦镜头则景深很小。
图片长焦镜头拍摄，光圈f4.5。可以看到此图景深较小（通俗讲就是背景虚化比较厉害）
广角镜头 光圈f5.6
C、物距（包括被摄物体和背景）的远近
在光圈和焦距等条件相同的情况下，被拍摄物体离拍摄者越近时，拍摄出来的背景更为模糊。被拍摄物体离拍摄者距离越远时，景深越大（整个照片都比较清楚。）
拍摄的一些理论知识我们基本已经了解啦。接下来我们就进入实战拍摄讲解。
第二部分 拍摄分享
1、选择心仪的季节去北海道拍摄。
北海道一年四季风景如画。每个季节有不同的特色。
夏季的北海道花海遍布、金黄的稻田随风摇曳。夏季也是北海道的旅游旺季。薰衣草、向日葵、稻田等美景诱惑力很大。而冬季北海道的景色则是另外一番风味，白雪皑皑，银装素裹。
来看看盛夏的北海道照片吧（里面又混入几张手机拍摄的照片）。
2、风景拍摄技巧
（1）根据现场环境，合理的调整选择相机的焦段与光圈。
一般情况下，我们使用相机的AV档（光圈优先模式）就足够了。所谓光圈优先模式即自己设定光圈大小，相机根据你设定的光圈大小计算出快门速度。拍摄风景建议一般不要使用大光圈，这样会损失一些细节。基本上F8是任何镜头的最佳成像光圈。
为了拍摄到树下的人，因此我选择了使用135mm的长焦镜头。光圈均为F8。
接着，我站在原地，换了另外一个超广角镜头进行拍摄。我们看看相同位置，不同焦段所拍摄出来的照片。
焦距14mm 光圈F9
焦距35mm 光圈f7.1
超广镜头拍摄出来的风景具有拉伸效果，带来一定的视觉冲击力。
（2）擅长利用光线，找寻合适的拍摄时机。
A.晴天
晴天最适合拍摄的两个时间点分别是日出与日落。光线比较柔和层次丰富，在这个时间段拍摄出来的图像更加柔和，颜色更加温暖。一般正午时（11点-2点）太阳光线强烈，物体受光部分与背光部分的光比太大，光线硬，通常不适合拍摄。
日出。
日落。
当然要拍摄到日出与日落，也是需要运气的。有几次为了拍日出，凌晨四点半五点就爬起来了。结果运气差，没有日出。
B、多云
a、区域光
所谓区域光，就是画面中的被摄对象并没有全部受到较为均匀的光线普照，只是表现主体中某一部分或者被摄场景一些相对重要的对象受到了直接光照，其他对象只受到天空漫射光照射即处于阴影之中。“区域光”能在风光摄影中起到一些“画龙点睛”的作用。多云天气出现区域光的概率比较大，大地由于云朵的遮挡而不能被阳光普照，被区域性地分割一块块，阳光从云的间隙泻下，特别是雷阵雨前的区域光效果最好，一条条光柱形成了明显的区域光照。
以下是我在北海道拍摄到的区域光照片：
b、多云天的其他时段拍摄
多云时的正午光线并没有大晴天时那样强烈，因此多云天的正午有时候也可以进行拍摄。
上图大概是在上午11点40左右拍摄，多云天气的北海道。
C、雨天
雨天路面的积水可以形成倒影，给拍摄带来一些有趣的视觉效果。雨过天晴还能有机会遇到彩虹。
我在北海道看到了至少四五次彩虹。某个雨过天晴的傍晚，在酒店附近居然还看到了双彩虹！人生第一次看到双彩虹，遗憾的是彩虹停留时间很短，根本没机会让我选个好前景来拍摄。
今天的讲解先告一段落了，明天我们再讲讲环境人像的拍摄技巧，敬请期待。